Nu har jag fått en idé om att kunna koppla ihop två cyklar genom att ta bort framhjulet på den ena av dem och skruva fast dess framgaffel i bakramen på den andra cyklen och på så vis skapa en tandemcykel. Det blir till att tillverka några små fästen av plattjärn att fästa framgaffeln i och svetsa fast dem i bakramen och se hur det fungerar. Konstruktionen bör kunna röra sig eftersom den har tre hjul på raken. Detta kan enkelt åstadkommas genom att sätta en distans i plattjärnen så att bultarna som man skruvar fast framgafflen i kan röra sig i plattjärnen i bakramen.

Om det hela fungerar kan man enkelt koppla ihop och isär de båda cylklarna och ibland kunna åka tandemcykel och ibland kunna använda dem som individuella cyklar.

Det kan vara lockand att hyra ut husbilen eller husvagnen, men det kan bli problem med försäkringen om något händer. När man lämnar över nycklarna till fordonet till någon annan kan man vanligvis inte längre åberopa stöld av fordonet om det inte återlämnas. Brottsbalken är då inte tillämplig och i stället blir det frågan om ett civilrättsligt mål som är avhängit av det hyreskontrakt som man har uppprättat.

sverigesradio.se - De hyrde ut sin husbil – "Blev en knarkarkvart"

Vet någon hur det här kopplas? Eller vart finns en elschema?

Bifogade filer

Thumbnail(s)
   

Är det någon som kan rekommendera något bra TV-fäste. Vi har alltid haft vår tv löst stående i vagnen när vi står på plats, under färd så ligger den i sängen. Nu vill vi ha ett fäste där TV:n alltid kan sitta, så det måste finnas ett låsbart läge som kan användas under färd. Tacksam för alla förslag. TV:n är just nu 24" men kan komma att bytas till ca 28" om den får plats.

Det här inlägget är egentligen ett svar långt ner i raden i en tråd om en specifik panna. Men jag kom att tänka på att den som till äventyrs letar efter uppgifter om vad som behövs i värmeväg på vintern kan kanske ha nytta av informationen. Admin får slå ihjäl tråden om dubbleringen befinns olämplig.

Jag funderade på hur man beräknar värmebehovet för en vagn, och insåg att jag redan har empiriskt erhållna värden för min vagn.

Kör jag golvvärmen i min vagn så finns det ingen termostat på den. Den är på hela tiden, med samma effekt, 350 W.
När bara den värmen är igång blir det fem grader varmare i vagnen än utomhus.

Då kan vi räkna ut det sammanlagda U-värdet (det som förr brukade kallas K-värde) för min vagn. Arean på karossen är 67,4 m².
U=350 / 67,4 / 5 ger ett U-värde om 1,04. En koll bland byggnadsdata ger att nybyggda hus ligger på 0,1-0,2, ett isolerglasfönster på 0,9 och en enkel glasruta på ca 5 W/(m²*K). Värdet 1,04, som är ett medelvärde av väggar, fönster, takluckor och fast ventilation, verkar inte helt orimligt.

Vi kan sätta U-värdet till 1 för överslag; noggrannare än så vet vi nog inte ändå. Om vi nu antar att den här vagnen är någorlunda representativ för vagnar i allmänhet får vi formeln
P = (9,4L+11)*T.
P är då den effekt som behövs, L längden på vagnens karosseri och T den temperaturskillnad som föreligger.

För min vagn blir P = (9,4*6+11)*5, vilket alltså blir 67,4 * 5 = 337 W, om vi kontrollräknar formeln. Multiplicerar vi med 1,04, som U-värdet egentligen är, blir det precis 350 W. Så formeln blev rätt när jag snurrade runt den.

Nu kan vi titta på min vagn när det är -10°C ute. Om vi antar att vi vill hålla +20° i vagnen blir det då 67,4*30 = 2020 W. Det är alltså precis att Aldepannan, som levererar 2100 W med två elsteg igång, klarar detta i det läget. En del Aldepannor har 2100 W som maxeffekt. Då är det "fullgas" när det är -10°C ute.

Blir vagnen nu istället 7,4 meter lång får vi då 2500 W, om vi tar 1,04 som U-värde. Alltså inte alls konstigt om det inte räcker med 2000 W för att hålla värmen. En panna som den jag har nu (Alde 3010 med 3150 W max effekt på el) behövs. Eller stödkörning med gasol. Oavsett vilken sorts energi man använder så gör man av med 60 kWh per dygn vid den temperaturen.

Vänder vi på formeln igen kan vi räkna ut att för 7,4-metersvagnen klarar man en temperaturskillnad på 25° med 2000 W.

Nu har de mätningar jag gjort, för att komma fram till detta, gjorts med obebodd vagn. Inga människor som värmer (en person ger ca 80-100 W), ingen matlagning på spisen, inga lampor som värmer. Men heller inget springande i dörren, inget vädrande med luckor eller extra behov av värme till varmvatten, som oftast rinner ut i avloppet.
Det var också såpass tidigt på året att solvärmen som kom var obetydlig. Detta gjordes under den monsun som rådde i början på året, när vi höll på att få E4 avstängd nära där jag bor, på grund av översvämning. Molnen låg tunga över nejden, även när det var något slags substitut för dagsljus.

Man kan också se att om jag kör med all värme i min vagn, alltså gasol, elpatroner och golvvärme (total effekt 9 kW) samtidigt, då kan jag campa vid Sydpolen om jag vill. Fast det låter jag helst bli!  

För den som vill jämföra med sin egen vagn, och kanske bedöma om den är likvärdig i isoleringshänseende, är min vagn en Tabbert 580 Puccini Special från 2008. Då den har fasta sängar har den inga fönster på ena gaveln. För övrigt sex fönster och tre takluckor, varav två är Heiki i olika storlekar. Det är en av de Tabbertmodeller som har dubbelt tak, något som de påstår isolerar bättre än enkla tak. Vilket verkar rimligt.

Tänk på att om det blåser så ökar kyleffekten märkbart! Det har det dock säkert gjort ibland när jag körde med den här värmen, så det är i viss mån inbakat i U-värdet.

Nyss öppnat i Nacktsa Sundsvall

www.facebook.com/campingtillbehor4u.se

www.campingtillbehor4u.se

Campingtillbehör 4U Norden AB
Bultgatan 20
853 50  Sundsvall

Rumstermostaten sitter i original i framänden av vagnen, bredvid dörrn, på ytterväggen. Det funkar bra när man sitter där, men mkt sämre när man går bak o sover i "barnkammarn". En, eller två pers i ett mindre sovutrymme värmer ju upp luften en hel del, även om det går långsamt, och det fattar ju inte termostaten framme vid dörren. Tvärtom, den känner av att det blir lite kallare när tv-tittarna väl går o lägger sig, sen framåt halv fem på morron känner den av det blivit ännu kallare pga morgonkylan, så den gasar på värmen i allt längre o längre intervaller. Bak i sovhytten blir det varmare o varmare, håller det 20 grader där framme vill det gärna bli minst 25 där bak.
Det har funkat ganska bra ändå om jag jag vridit ner termostaten lite chansartat typ fyra grader vid nattinattidags, men ibland har det blivit för varmt eller kallt i alla fall. Och inte alls samma jämna temp natten igenom.
Flyttade helt enkelt bak termostat och av/på bak till sovskrubben, det blev helt perfekt. På skåpväggen luras den inte av att ytterväggen blir lite kallare heller utan känner av den verkliga sovrumstemperaturen.
Lätt att justera lite extra om man vill utan att behöva kliva upp. Sov kanon natten som var, 19 grader o ganska tjockt täcke är den ultimata sovtemperaturen tycker jag... En enkel ombyggnad som inte kostade ett dugg, hittade 3-ledarkabel att förlänga med i uthuset.


Skickat från min SM-A600FN via Tapatalk

Dags att skaffa nå annat.Nånstans under kranen läckte det lite. Rev isär o jävlades som vanligt. Jag hade en lika i reserv från köket, eftersom jag huxflux fick en mkt bättre kran som jag satte dit, fast den som satt där fortfarande fungerade. Kanske var det en pytte spricka i plasten på den här nu, jag bytte till den förut felfria o det blev tätt. Men att få microbrytaren att röra på sig gick inte. Brytaren isig kan man ta bort, dom bryter som dom ska bägge två, men anordningen som ska släppa upp den i normalläget intryckta brytarenknoppen på microbrytaren gick inte. Helt skitkonstig konstruktion, händer ingen när man vippar på spakarna. Vore intressant att få veta hu de där är tänkta att fungera. 

Skickat från min SM-A600FN via Tapatalk

Kylen fungerar utmärkt på 230 v. 12 v har jag inte testat då vi använder gasol under färd och 230 v där det finns.
Problemet kommer vid byte av gasolflaska. Inte det vanliga att det är luft i ledningen utan att kylen tvärvägrar att gå på gasol även efter att ledningen är fylld. Den poffar till när lågan tänds, sen dör den.
Efter timmar av grävande på nätet konstaterar jag att fler har råkat ut för detta fenomen. Lösningen är helt enkelt att vrida knappen för 230v/12v/gasol till 0 och vänta en stund. Kylen får tydligen hjärnsläpp när gasolen tar slut.
Nu är allt frid och fröjd och allt tickar på, på ett fullt tillfredsställande sätt.
Det problem som kvarstår är att jag inte kan se på indikeringen på kylen att skåpet tänt. Trots att lågan brinner enligt konstens alla regler visar den inget utslag.
Någon som vet var man ska börja undersöka detta?
Bifogar bild när kylen går för fullt på gasol.

Skickat från min LM-Q610.FG via Tapatalk

Jag tycker bordsskivan är anings för bred, ligger man två på varsin sida o tex glor på tv blir det lite trångt. Bordet på stativet knuffas lite fram o tillbaks av herr o fru Wildcampare.
Nån som har nåt förslag på hur det borde göras?